CONSTRUCCIÓN DEL VASO DEL ESTANQUE (Jose Antonio Saiz)

Una vez elegido el lugar, realizado el diseño y efectuada la excavación, podemos comenzar con la construcción de la estructura de nuestro estanque. La preparación es muy importante, merece la pena invertir un tiempo en hacer los preparativos, lo ganaremos después ahorrando esfuerzos.                                Herramientas: Las herramientas que nos van a hacer falta son los siguientes: Pala, paleta, llana,  2 cubos de goma, criba, maza, guantes, niveles (de regla y de los de tubo de goma transparente), reglas o miras, cordel, radial con disco de corte de piedra, carretilla y hormigonera de jardín, esta última herramienta es suficiente con que tenga una capacidad de 100 ó 125 litros, en cualquier centro de bricolage se encuentran a buen precio y nos facilitará mucho el trabajo.                                 Materiales: -Bloques huecos de hormigón, medida 40x20, ó 40x15. Es un material muy barato y que nos permitirá avanzar en la construcción con rapidez. Si se va a dejar una parte sobreelevada o vista, lo que es muy recomendable, se pueden utilizar bloques de cara vista hidrófugos, son un poco más caros pero nos ahorrará dinero en cuanto a material de revestimiento. -Arena de río -Cemento, ahora se envasa en sacos de 35 kilos, lo que facilita bastante el manejo, es conveniente que sea de buena calidad. -Grava, de la denominada “garbancillo” -Mallazo de 15 (medida del lado de los cuadrados que forma) -Varillas de 0,5. -Impermeabilizante Sikalite.  Hay que colocar todos los materiales al alcance de la mano o lo más cerca posible. Si el hormigón no lo podemos hacer “in situ”, lo transportaremos en carretillas.

ESTRUCTURA

 Comenzamos la construcción del estanque, podemos empezar por la solera o por las paredes. Yo soy partidario de hacerlo por las paredes, ya que el punto de unión de ésta con la solera, puede ser crítico y puede causarnos algún problema de grietas, ya que no tiene el mismo coeficiente de dilatación la pared que el suelo. En libros americanos de construcción de piscinas de forma casera (muy habitual allí) resuelven ese problema de ésta manera. Los pasos a seguir son los siguientes:

1-     Delimitamos el contorno del estanque y colocamos alrededor verticalmente con nivel y por la parte exterior unas reglas o miras, que pueden ser tubo de hierro 15x30. Si la pared es recta se coloca una en cada esquina, si es curva hay que colocarlas dejando menos espacio entre ellas. Para sujetarlas se utiliza yeso mezclado con piedras o bien medio bloque a modo de maceta y relleno de el mismo yeso con piedras o cemento.

2-      Es el momento de colocar los tubos o salidas de agua que tendrá nuestro estanque, de tal manera que no haya después que taladrar con los muros ya hechos.

3-     Es necesario, si el terreno es blando, hacer una zanja rellena de hormigón a modo de cimiento en todo el contorno. Si el terreno es rocoso, es suficiente con que la primera capa de mortero en la que se asiente la primera fila de bloques sea generosa.

4-     Cuando están sujetas las miras, se elige una como maestra, y en ella se señalan las marcas donde coincidirán la parte superior de cada hilera de bloques una vez instalados. Los bloques tienen de alto 20, se le suman 2 cm. por el hueco que ocupa el mortero, se hacen tantas marcas como hileras de bloques coloquemos.

5-     Después esas marcas se transportan a las demás miras con el nivel de  tubería transparente. Este tipo de nivel es muy simple, consiste en un tubo transparente de unos 5 ó 6 metros, que se llena de agua, comprobando que no quede ninguna burbuja dentro; se sujeta con cinta aislante un extremo a la mira maestra y el otro en la mira a la que vamos a transportar las marcas. Por la teoría de los vasos comunicantes, hacemos coincidir la marca con el nivel del agua y en el otro extremo del tubo, donde se sitúe de nuevo el nivel señalaremos la nueva, quedando a la misma altura que la primera. Es un sistema sencillo y muy eficaz de terminar el estanque perfectamente a nivel. Las marcas resultantes se unen con un cordel que nos servirá de guía para colocar los bloques perfectamente.

6-     Preparamos el mortero que nos servirá para unir los bloques, en la proporción, 3 partes de arena X 1 de cemento. En algunas comunidades, esta relación puede variar en función de la calidad del cemento. En la hormigonera, se echa primero el agua con un cubo, para que sea una medida exacta, después es conveniente añadir el impermeabilizante con el fin sobre todo de controlar el fraguado y evitar grietas, acto seguido el cemento y después la arena. Cuando la mezcla tenga un color homogéneo ya estará lista. Volcamos la mezcla en la carretilla y la acercamos al lugar de trabajo, si no entra la carretilla se utilizaran cubos de goma.

7-     Antes de empezar a colocar los bloques, hay que hacer una muesca en la parte superior de estos con la radial, con el fin de colocar la varilla que nos dará fuerza al conjunto, algunos bloques la traen hecha. Acto seguido comenzamos a colocar los bloques siguiendo la cuerda, pondremos mortero generosamente al principio, hasta ver la medida, y con la maza lo haremos coincidir con la cuerda a golpecitos. Con el nivel de regla iremos comprobando que no se inclina para dentro o para fuera. En las curvas, si son abiertas, no hay que hacer nada especial, simplemente seguir la curva con el bloque. Si son cerradas, se hace igual, pero es conveniente cortar la esquina interior en ángulo, de tal manera que la curva sea más armónica. Con el mortero que vaya sobrando por los lados rellenamos el hueco que llevan los bloques en los extremos

8-      Una vez colocada la primera fila de bloques, se sube la cuerda al siguiente nivel y se coloca la segunda contrapeada con la primera, es decir que el extremo del bloque superior coincida con la parte media del inferior. Así lo hacemos fila a fila hasta llegar a la última. Al terminar cada fila colocamos la varilla a lo largo de ella haciéndola coincidir con el rebaje que hemos hecho antes en los bloques. Es conveniente dejar los tubos de las entradas de agua hechas y bien recibidas, e incluso alguna más de reserva, para futuros usos. No es necesario terminarlo en el día, si no nos da tiempo, lo dejamos para la próxima vez sin ningún problema.

9-     Aproximadamente en la última fila de bloques hay que instalar el skimmer, enrasándolo con la línea que va a llevar el enfoscado con unos listones de madera y recibiéndolo después con mortero.

10-  Una vez terminadas las paredes, empezamos con la base del estanque. Así como lo anterior lo podemos hacer en varias veces, esta solera hay que hacerla de una vez y en el día. Después de colocar las salidas de agua y los Bottom drain, hay que plantear en el fondo del estanque las caídas necesarias hacia esos puntos, si es posible en forma de cono. Presentamos el mallazo, recortando lo que sobre y atando con alambre los trozos que haya que unir. Si es posible, taladramos el muro de bloques e introducimos la puntas del mallazo en los agujeros. Debajo del mallazo colocamos separadores o trozos de ladrillo para que quede en medio de la futura solera.

11-  Una vez todo preparado, empezamos a preparar el hormigón , cambiando una de las partes de arena que hemos dicho anteriormente por una de grava. Con la carretilla empezamos a volcar el hormigón y lo extendemos con un rastrillo. Hay que procurar darle un grosor de al menos 15 cm.. Con una regla de madera lo alisamos y después con la llana lo rematamos. En este momento no es necesario que no quede muy liso. Aunque el impermeabilizante va a controlar el fraguado, hay que regar la obra a menudo, sobre todo si es verano.

12- Ahora hay que cerrar el muro si es que ha hecho falta dejar un hueco para la carretilla y rellenar los bloque con hormigón, compactándolos con un palo de madera.

13- Después tenemos que enfoscar todo el interior del estanque, operación que al principio asusta a todo el mundo, pero que después no es tan difícil. Para ello cribamos la arena y hacemos un mortero al 50% arena /cemento. Si añadimos a la mezcla Sikalátex u otro aditivo antidescuelgue, facilitaremos mucho la operación. Con un cubo de mezcla nos ponemos frente a la pared , en la mano derecha la llana y en la izquierda la paleta (los zurdos al revés). Con la paleta, echamos pasta en la llana, y la aplastamos contra la pared haciendo fuerza y en un movimiento de derecha a izquierda, como si estuviéramos limpiando un cristal. Es inevitable que algo caiga al suelo, eso lo desechamos. Así vamos cubriendo la superficie del estanque hasta el final, dejando el suelo para lo último y teniendo especial atención en las esquinas que deben de quedar redondeadas. Cuando esté fraguando hay que pasar una esponja húmeda y conseguiremos un acabado liso, muy importante para después aplicar la fibra de vidrio. Hay que proteger las entradas y salidas de agua con papel de periódico por ejemplo par que no le entre mortero dentro.

14- Repasar toda la obra, comprobar niveles, vigilar si han quedado poros alrededor de los tubos, si nos hemos equivocado en algo, incluso en el diseño. Es el momento de rectificar o agrandar. La estructura de nuestro estanque está terminada.

15- Es la hora de aplicar la impermeabilización con fibra de vidrio, pero eso lo analizaremos paso a paso en otro artículo.

16- Una vez terminado es el momento de colocar el remate superior comprobando bien los niveles, para que no haya zonas del estanque más altas que otras. Ese remate puede ser de piedra, o cualquiera de las piezas artificiales que existen para ese fin en el mercado.